“크리에이티브는 모험의 산물, 안정과 위험 사이에 길이 있다”

22호 (2008년 12월 Issue 1)

조한상 KT 미래사회연구센터 선임연구원, 문권모 기자

패션 디자이너 정구호와의 인터뷰 약속 시간이 다 되어 가는데 제일모직 홍보팀에서는 그가 연락두절이라며 비명을 질렀다. 순간 애써 잡은 인터뷰가 무산될까 걱정하면서도 한편에선 언론 인터뷰를 과감하게 젖히고 행방을 감춘 ‘진짜 아티스트’에 대한 기대감이 조금씩 밀려 왔다.
 
무슨 일 때문이었을까. 어젯밤 디자이너 또는 아티스트들과 밤새 술이라도 마신 것일까. 쏟아져 나오는 창의적인 에너지를 주체하지 못하고 아침까지 스케치북을 가득 메우다 어디서 단잠이라도 자고 있는 것일까. 이도 아니라면 기막히게 떨어지는 단풍과 낙엽에 취해 그렇게 좋아한다던 7번 국도변의 철 지난 바닷가에라도 찾아간 것일까.
 
이런 궁금증 속에 제일모직 ‘KUHO’ 브랜드 사무실이 있는 서울 강남구 청담동에 거의 다다랐을 무렵 홍보담당자가 연락을 해 왔다. 그는 단지 휴대전화를 잃어 연락이 안 되었을 뿐이란다. 이유 없는 궁금함이 실망감으로 뒤바뀔 무렵 약속시간보다 1시간 늦게, 가지런하게 정리된 하얀 치아를 제외하곤 온통 까만 패션 속에 웅크린 대한민국 패션 리더 정구호를 만났다.
 
카페 사장, 인테리어 전문가, 패션 디자이너
정구호. 그는 대한민국 고학력 전문직 여성들이 첫 손에 꼽는 최고의 패션 디자이너이자 선망 받는 대기업 임원(제일모직 상무)이다. 미국 휴스턴대에서 커뮤니케이션 디자인, 파슨스 디자인스쿨에서 그래픽 디자인을 각각 전공한 뒤 그래픽 디자이너, 뉴욕의 한인식당주, 카페 사장, 인테리어 디자이너를 전전했다. 결국 꼭 해보고 싶다는 이유 하나만으로 뒤늦게 패션 디자인에 뛰어 들어 성공한 억세게 운 좋은 남자다.
 
언제부터인가는 영화판에도 뛰어 들어 ‘정사’ ‘스캔들’ ‘텔미섬딩’ 등 유명 작품의 아트 디렉터를 맡기도 했다. 하고 싶은 것을 다 해보면서 남 부럽지 않은 성공 가도까지 달리고 있는, 그러면서도 아직까지 자신의 넘쳐나는 끼와 재능을 펼치기엔 하루가 모자란 나날을 살고 있는 이 남자. 대한민국에 이보다 더 행복해 보이는 사람이 또 있을까.
 
첫 인사 후 그가 뒤돌아섰을 때 여러 갈래로 주름진 코트가 보였다. 참 독특한 디테일이라는 생각이 들었다. 부드럽게 인터뷰를 시작할 겸해서 그의 코트 뒷자락을 언급하며 ‘한국인 또는 한국 기업인들의 패션’에 대한 첫 번째 질문을 던졌다. 정구호의 답변은 예상 외로 진지했다.
 
“한국 기업인들의 패션은 사실상 없다고 봐야겠죠. 패션이라기보다 그냥 단체로 똑같이 입는 유니폼 개념에 더 가깝습니다. 우리나라 남성복 시장이 여성복 시장보다 협소할 뿐 아니라 다른 나라에 비해서도 많이 낙후되어 있다는 이야기입니다. 일본의 패션 거리에서는 남성복 매장이 여성복 매장만큼 많이 눈에 띕니다. 중국의 여성복 시장은 우리의 1980년대 수준에 불과하지만, 남성복 시장의 수준은 우리와 비슷합니다.
 
옷을 잘 입는다는 것은 비싸거나 고급스런 옷을 입는다는 뜻이 아닙니다. 다양한 옷을 많이 입어 봤느냐, 남과 다른 시도를 해 봤느냐의 문제입니다. 우리 나라 사람, 특히 기업에 계신 분들의 패션이 뒤떨어지는 것은 늘 비슷한 형태의 옷을 유니폼처럼 입어 왔기 때문입니다. 남성복에 몇 가지 변화가 있었지만, 소재와 컬러가 조금 다양해지고 재킷의 단추가 두 개에서 세 개로 변한 정도에 불과합니다.
 
한국의 남성들은 옷을 많이 안 입어 봤기 때문에 패션을 어색하게 느낀다고 말할 수도 있습니다. 그 어색함에서 벗어나는 용기를 내지 않는 한 한국인, 특히 한국 남자들의 패션은 ‘패션’이라는 용어로 불러주기가 어렵습니다. 우리나라의 기업 구성원들은 몰개성화된 집단 분위기에 지배당하고 있다고 봅니다.”
 
말씀하신 몰개성화는 단순히 기업인들의 패션 문제만은 아니라고 생각합니다. 우리 기업의 크리에이티브와 관련해서도 역시 몰개성화에서 비롯된 문제점이 많아 보입니다. 기업 크리에이티브 창출능력의 문제점은 무엇일까요.
 
“크리에이티브 측면에서 국내 기업이 처한 가장 시급한 문제는 좋은 아이디어나 디자인을 확인(confirm)해 줄 사람이 그리 많지 않다는 것입니다. 국내 디자인 수준과 해외 디자인 수준 역시 결국 크리에이티브 자체보다는 이를 다룰만한 관리자의 역량에 따라 차이가 드러난다고 봐야죠.
 
국내 기업들도 이제는 세계적인 유명 디자이너와 작업을 많이 합니다. 그런데 한국 기업과의 작업에서 나온 결과물은 그들의 ‘베스트 작품’과 상당히 차이가 납니다. 저는 그 이유를 작업 과정에서 찾아야 한다고 생각합니다. 크리에이티브 디렉팅을 해 줄 수 있는 인력이 부족하기 때문에 그런 문제가 생기는 것입니다.
우리 기업이 처한 두 번째 문제점은 위험에 대해 필요 이상의 두려움을 갖고 있다는 것입니다. 크리에이티브는 위험 감수(risk-taking)의 과정 속에서 생산되며, 안정성와 위험성 사이에 존재합니다. 즉 크리에이티브는 아직 시장에서 증명되지 않은 것, 증명하기 어려운 것들을 시도하느냐 마느냐의 문제로 귀결됩니다. 그러나 국내 기업들은 그 갈림길에서 주로 안정성 위주의 판단을 내리고 있기 때문에 문제가 발생하는 겁니다.
 
국내 기업이 디자이너나 크리에이티브 전문가들과 협업할 때 지나치게 자사 시스템에 모든 것을 맞추려는 것도 문제입니다. 예를 들어 디자이너가 건축업자와 작업할 때 고객이 필요하지도 않는 ‘시방서’를 요구하는 경우도 있습니다. 자신들의 기준에 맞춰 전문가를 이용하려고 하는 거죠. 이렇게 되면 제대로 된 작품이 나오지 않습니다. 그리고 이름 있는 전문가들은 최선의 크리에이티브 창출을 위한 나름의 노하우와 자체적인 시스템을 이미 구축하고 있는 경우가 많습니다. 그런데도 고객 입장 또는 현장의 목소리라는 것을 내세워 자사 시스템을 크리에이티브 전문가들에게 강요하는 것은 분명 문제가 있습니다.”
 
현업 디자이너들은 크리에이티브 창출에 있어 기업의 지나친 ‘시어머니 역할’에 문제를 제기하고 있습니다. 기업과 디자이너는 서로 다른 입장과 시각의 차이를 어떻게 해소할 수 있을까요.
 
“모든 크리에이티브는 설득의 과정을 거쳐야 한다고 생각합니다. 기업 또는 의사결정권자를 설득시키지 못하고서는 크리에이티브가 살 수 없기 때문입니다. 따라서 기업 경영과 크리에이티브의 언어 모두를 잘 아는 ‘양손잡이 인재’가 앞으로 점점 더 많이 필요하다고 생각합니다. 저는 진정으로 창의성 있는 예술가라면 두 가지 언어를 다 구사할 줄 알아야 한다고 믿고 있습니다. 모든 일에는 다 반대급부가 있는 것입니다. 예술가의 창의성도 ‘논리적인 설득과 이해’라는 반대급부를 내놓아야 기업이 위험 감수를 할 수 있습니다.
 
물론 이 과정에서 상당한 인내가 필요합니다. 저는 예전에 하나의 동일한 아이디어를 가지고 무려 30번 이상을 설득하는 작업에만 매달린 적이 있었습니다. 기업인들은 본래 숫자를 가지고 판단합니다. 이런 분들이 이미지 몇 개를 가지고 쉽게 설득 당한다면 그것 또한 이상한 일이죠. 한 번에 안되면 열 번이고 백 번이고 계속 두드릴 수밖에 없습니다.”
 
하지만 많은 경우 설득 과정에서 서로 타협하는 절충안으로 귀결되는 경우가 빈번합니다. 이렇게 절충된 아이디어는 애초의 반짝이던 아이디어의 힘을 잃은 채 시장에서도 외면 받는 그저 그런 결과물을 낳을 우려가 있지 않을까요.
 
“물론이죠. 크리에이티브 커뮤니케이션 과정에서 일정한 협상(negotiation)은 반드시 필요합니다. 그렇다고 설득만을 목적으로 무작정 타협하라는 말씀을 드린 것은 아닙니다. 커뮤니케이션은 본질적으로 주고 받는 과정입니다. 무엇을 주고 받을지를 먼저 생각해 봐야죠. ‘이 기획안에서 제일 중요한 포인트는 무엇인가’ ‘결코 포기할 수 없는 것은 무엇인가’를 생각하면서 설득에 임해야 합니다. 즉 초심이 망가지지 않는 범위 내에서 줄 수 있는 것과 주지 말아야 할 것을 분명하게 정리한 다음 열 번이고 백 번이고 설득에 나서야 합니다.
 
또 한 가지 중요한 것은 상대방의 이해 수준을 파악하는 일입니다. 상대방은 아직 기는 수준인데 날게 만드는 아이디어로는 설득하기 어렵습니다. 날기 이전에 걷게 만드는 수준에서의 아이디어로 설득하는 것이 좋습니다. 상대방의 위치와 직무를 정확히 이해하고, 상대방이 이해할 수 있는 언어와 화법으로 커뮤니케이션하는 것이 매우 중요합니다.”
 
이처럼 쉽지 않아 보이는 과정들을 거치면서도 기업이 꼭 창의성을 갖춰야 하는 이유는 무엇인가요.
 
“이론적으로 기업이 판매 극대화를 추구한다면 ‘익숙하고 안전한’ 것만을 만들어야 합니다. 새로운 것을 만들어야 할 이유가 없죠.
 
그러나 새로운 것은 판매를 넘어 기업의 이미지 차원에서 매우 중요하다고 생각합니다. 루이비통이 잘 팔릴 것만 매장에 진열한다고 생각하세요? 안 팔릴 것을 알면서도 새로운 상품을 잘 팔릴 만한 것들과 섞어 놓습니다. 이런 상품들은 팔리지 않더라도 전체적으로 새롭고 진화하는 기업 이미지를 소비자들에게 각인시키는 역할을 합니다. 이것은 또한 기업이 미래를 내다 볼 수 있는 한 과정이라고도 볼 수 있습니다.
 
중요한 것은 소비자가 궁극적으로 열광하는 것은 바로 새로움이란 사실입니다. 판매보다 크리에이티브 창출 자체에 목적을 두는 것이 기업 이미지를 높이고, 결과적으로도 판매 신장으로 연결될 가능성이 높습니다. 예전에 학교에 다닐 때 교수님이 이런 말씀을 한 기억이 납니다. “창작하고 싶은 욕망에 의해 만들어진 것에는 반드시 고객의 반응이 오게 되어 있다.”
애플의 아이팟을 생각해 보세요. 지금은 온 세상이 시끄럽지만 애플에서 아이팟을 처음 출시할 때 판매 증진 차원에서만 접근했을까요? 분명 아닐 겁니다. 당시도 휴대전화에 MP3플레이어, 무선인터넷, 카메라 등 거의 모든 기능이 다 들어 있었습니다. 이런 상황에서 MP3플레이어 기능 단 한 가지만 전문화한 디지털 기기가 오직 판매 목적으로 세상에 나왔다고 생각하기는 어렵습니다. 창작 자체에도 큰 의미를 둔 것이죠. 여담이지만 그래서 제가 가장 보고 싶은 것 중 하나가 애플의 첫 번째 아이팟 사업 기획서입니다.”
 
우리 시대에 가장 중요한 트렌드는 무엇이라고 생각하십니까.
 
“우선 제가 어떤 타깃에 주목하고 있는지를 말씀 드릴게요. 저는 특히 신진 디자이너들이 지금 무엇을 하고 있는가를 매우 세심하게 지켜보고 있습니다. 국내외 신진 디자이너들이 펼쳐 내는 크리에이티브를 살펴 보면 미래 트렌드를 알 수 있다고 생각해요. 이들이 지금은 마이너 그룹이지만 10년 뒤에는 당연히 메이저 그룹이 될테니까요. 이들이 요즘 무엇에 관심이 있고 무엇을 보여 주고 싶어하는지를 잘 살펴 보면 그 안에 답이 있다고 생각합니다.
 
개별 트렌드로는 크게 두 가지가 떠오릅니다. 첫 번째는 개인화·개성화가 지금보다 훨씬 더 중요시되는 경향이 강해질 것이란 점이고, 두 번째로는 양적인 삶에서 질적인 삶으로의 욕구가 훨씬 더 커지고 있다는 것입니다. 즉 이제는 표준화한 대량 생산으로는 방법이 없습니다. 기업이 매우 세밀한 세분시장 안에서 최고의 질(質)을 제공하는 쪽으로 방향을 선회하지 않으면 점점 더 어려워질 겁니다.”
 
KUHO 브랜드에서 내년 초에 시니어 계층을 위한 브랜드를 론칭한다고 들었습니다. 시니어 계층의 주요 트렌드는 무엇인가요.
 
“딱히 ‘이거다’ 라고 말씀 드리기는 쉽지 않네요. 다만 현재의 KUHO 소비자들이 잠재 시니어 고객이라는 점에 착안했다는 것을 말씀드릴 수 있습니다. 감성이란 것은 계속 발전하고 증가할 뿐 절대 감소하는 것이 아닙니다. 즉 한 번 KUHO 패션을 좋아한 고객이 나이가 든다고 해서 의상실 마담을 찾아 가지 않는다고 본 거죠.
 
소비자들은 현재의 축적된 감성보다 수준 낮은 것을 선택하지 않을 것입니다. KUHO 시니어 브랜드는 KUHO의 감성을 그대로 가져가되, 소재와 패턴에서 시니어의 라이프스타일을 염두에 두고 만들어질 겁니다.”
 
마지막으로 기업에 꼭 해주고 싶은 조언이 있으면 말씀해 주시죠.
 
기업에 가장 중요한 것은 바로 ‘미래를 보는 눈’입니다. 다시 말해 미래 흐름을 파악해 내는 능력입니다. 저는 미래로 가는 흐름이 물의 흐름과 똑같다고 생각합니다. 물이 아래에서 위로 흐르는 법이 없듯이 미래 흐름 역시 반드시 리더에서 시작해 대중에게 파급될 겁니다. 다수의 추종자(mass follower)인 일반 대중 고객을 초점에 두고 생각하지 말고 각 분야의 트렌드 리더들을 주목해 그들을 관찰하는 것이 중요하다는 점을 꼭 말씀 드리고 싶습니다.”
 
대기업 상무라는 직함을 전혀 느낄 수 없었던 디자이너 정구호와의 점심을 겸한 인터뷰가 끝났다. 그는 남에게 꼭 한 번 다시 만나고 싶은 기분이 들게 만드는 사람이었다. 애써 드러내진 않았지만 결국 은은한 향을 내뿜는, 가만히 있어도 내공이 느껴지는 정상급 디자이너의 철학? 어쩌면 이런 정중동(靜中動)의 미학이 바로 그의 스타일인지 모르겠다. 다음 스케줄에 쫓기면서도 서두르지 않고 여유 있게 대화를 이어가던 그는 “마저 식사를 다 하고 오시라”며 낙엽이 흩날리는 거리로 걸어나갔다.
동아비즈니스리뷰 348호 The New Chapter, Web 3.0 2022년 07월 Issue 1 목차보기